Das Konzept ist einfach: Man nehme alte Ansichten der Stadt und fotografiere sie vom gleichen Aufnahmeort, in der gleichen Perspektive nach.

Als erstes gebe ich eine Mail an meine Freunde: Habt Ihr alte Postkarten von Nürnberg? Ich arbeite da an einem Projekt… Könnt Ihr mir diese zur Verfügung stellen?
Die Ausbeute ist gering. Es gibt anscheinend gar nicht so viel Menschen, die alte Postkarten sammeln. Glücklicherweise finde ich in meinem eigenen Fundus diverse Postkarten. Ich sammle nämlich vieles, meine Frau meint, ich sammle viel zu viel.
In diesem Fall besitze aber auch ich nicht genügend Ansichten der Stadt. Nun gehe ich auf Recherche. Wo kann ich alte Postkarten ersehen? In einem Auktionshaus ersteigere ich einen Karton voller Postkarten. Es gibt ein paar Antiquitätenläden in Nürnberg, in denen ich fündig werde. Und dann natürlich auf dem Trempelmarkt. Schließlich erstehe ich noch einige Karten in Online-Shops. Diese kommen mich aber recht teuer.

Diese Postkarten decken vielleicht 100 Jahre von 1850 bis 1950 ab. Ich kenne die Ansichten alle. Schließlich bin ich gebürtiger Nürnberger und mir gefällt meine Stadt. Ich durchstreife sie häufig und fotografiere. Mein eigener Fotofundus über die Stadt ist gewaltig. Aber von diesem Bildmaterial kann ich nichts verwenden, weil sie eben den Regeln des Buches nicht entsprechen: genauso wie die Postkarten-Vorlage, gleicher Aufnahmeort, gleiche Perspektive.

Nun folgen viele Streifzüge durch die Stadt. Es ist nicht immer einfach, genau den Standort eines Bildes zu bestimmen. Aber mit einiger Überlegung gelingt es. Ich entdecke Nürnberg neu, auf den Pfaden unbekannter Fotografen, die ein Menschenleben vor mir dieses Nürnberg fotografiert haben. Ich lerne meine Stadt aus ihren Blickwinkeln kennen. Als erstes fällt mir auf, dass es früher in der Stadt kein Grün, kaum Bäume gegeben hat. Das ist für meine Bildgestaltung durchaus ein Problem, denn die Bäume verbergen manche Bauwerke und verstellen die Sicht auf den Kern der alten Fotos. Ich habe ein ganzes Jahr Zeit für die Aufnahmen, so kann ich manche Fotos im Herbst und Winter machen, wenn die Bäume ohne Laub sind. Ich stelle fest, dass diese Bäume das Nürnberg von heute lockerer machen. Schwierigkeiten habe ich an den Ufern der Pegnitz. Die alten Ansichten sind heute kaum mehr wiederzuerkennen. Die einstige Idylle ist an manchen Orten fantasielosen Wohnblocks gewichen. Andere Ansichten, insbesondere im Burgbereich, sind fast noch identisch. Und ich denke, dass die Stadtväter Großes geleistet haben, die Stadt wieder so aufzubauen, wie sie einmal vor dem Krieg war. So ist Nürnberg ein Schatzkästchen geblieben. Ich habe in meinem Fundus viele Postkarten von der Hochwasserkatastrophe von 1909 gefunden. Wenn ich heute nun die „trockenen“ Sichten fotografiere, kann ich erst erkennen, wie einschneidend für die Nürnberger Bürger diese Wasserflut gewesen sein muss. Die Fotografen von einst waren Profis. Sie achteten immer auf den „erhöhten Standpunkt“. So habe auch ich danach gesucht. Nicht immer ist mir das geglückt. Ich habe bei Bewohnern geklingelt, um von ihrem Wohnzimmer aus fotografieren zu dürfen. Ich habe bei der Stadt hinterfragt, wer für die Mauertürme zuständig ist und von den Zinnen herab fotografiert. Ich habe die Türme der Burg bestiegen. Darüber hinaus habe ich Ecken gesehen und kennengelernt, die ich noch gar nicht kannte.
Mein Urteil: Wir leben in einer wunderbaren Stadt und es macht Spaß, sich in dieser Stadt zu bewegen, sie zu genießen. Ich finde, das Buch ist schön geworden, ist ein treffliches Portrait der Stadt. Ich habe das Buch in den Händen und denke mir, eigentlich könnte es ein Botschafter der Stadt sein. Gedacht auch für die Menschen, die die Stadt noch nicht kennen, die Handel mit den Unternehmen der Stadt treiben wollen, also für Tourismus und Wirtschaft gleichermaßen.
Was ich anders machen würde: Ich finde die Idee von alt zu neu sehr gut. Aber die Bilder der Gegenüberstellung repräsentieren nicht die Gesamtsicht eines Ortes. Der alten Ansicht sollte man nicht nur die gleiche moderne Ansicht gegenüber stellen, sondern auch noch andere Teilsichten zufügen. Manchmal hat es mir leid getan, die Kamera nicht anders halten zu können, denn gleich daneben finden sich viele Schönheiten, die ich gar nicht berücksichtigen konnte. Schade.

Das Buch: „Unser Nürnberg“ Eine kleine Zeitreise, erschienen im Bucher Verlag, geschrieben und fotografiert von Werner Schwanfelder. ISBN: 978-3-7658-1818-9
Darüber hinaus habe ich auch noch geschrieben und fotografiert „Stille Wege rund um Nürnberg“ und „Weinwandern in Franken“, beide erschienen im Berg-Verlag.
siehe auch hier.

Lage: Gräfenberg liegt östlich von Erlangen, zu erreichen über die B2
Highlights der Stadtbegehung in Gräfenberg: Marktplatz
Highlights der Wanderung: natürlich die fünf Brauereien, Das Kloster in Weißenohe, die Burganlage in Thuisbrunn
Wanderung: Von Weißenohe nach Gräfenberg und nach Thuisbrunn. Wegstrecke: ca. 10 km, Gehzeit: ca. 3 Stunden
Besonderheit: Es geht ums fränkische Bier.

Wanderspaziergang
Was den Aufseßern mit ihrem Brauereiwanderweg recht ist, ist den Gemeinden rund um Gräfenberg billig: Dort gibt es den „Fünf-Seidla-Steig“.
Perfekt markiert führt der zehn Kilometer lange Weg zu den fünf Privatbrauereien in den Gemeinden Gräfenberg und Weißenohe. Und das alles eingebettet in einer herrlichen Landschaft, alte Kirschgärten, ein mäandernes Flüsschen, weidende Ziegen und Schafe und weite Ausblicke ins Fränkische schmeicheln des Wanderers Seele.

Wie kommt man nach Weißenohe? Vielleicht mit der Gräfenbergbahn. Vom Nordostbahnhof in Nürnberg erreicht man mit der Gräfenbergbahn Weißenohe nach knapp 50 Minuten Fahrzeit.
Die Geschichte Gräfenbergbahn reicht bis ins Jahr 1873 zurück. Damals hatte der Gräfenberger Magistrat die Staatregierung darum gebeten, die Stadt aus dem Oberland der Fränkischen Schweiz an das Bahnnetz anzuschließen. Im Jahre 1908 war die Strecke von Nürnberg bis Gräfenberg fertig. Die Bahnlinie wurde von Anfang an begeistert angenommen. Sie war für Pendler nach Nürnberg und umgekehrt Ausflügler aufs Land ein beliebtes Verkehrsmittel. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es Klagen über zu wenige Plätze in den Wagons.
Mit dem Siegeszug des Autos und dem Ausbau der B2 begann der Niedergang der Gräfenbergbahn. Ende der 70er Jahre wurden die ersten Züge vom Fahrplan gestrichen. Vor 15 Jahren sollte die Strecke stillgelegt werden. Dem Einsatz einer Bürgerinitiative und der anliegenden Kommunen ist es schließlich zu verdanken dass die Bahn erhalten und das Angebot jetzt sogar wesentlich verbessert wurde.

Der attraktive Zwischenstopp
Wir beginnen mit der Wanderung in Weißenohe. Das Ortsbild wird von der Anlage des ehemaligen Benediktinerklosters beherrscht. Sie besteht im Wesentlichen aus der barocken Kirche St. Bonifatius, die von Wolfgang Dientzenhofer entworfen und ab 1690 ausgeführt wurde und dem sich südlich anschließenden Trakt, dem ehemaligen Abteiflügel. Auch dieser Westflügel geht wohl auf Johann Dientzenhofer zurück (1725-1727). Zwei der vier Klosterflügel wurden im Zuge der Säkularisation abgerissen; die Steine der alten Mauern teilweise in Häusern des Ortes verbaut.
Das Kloster kann auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken. Weißenohe und sein Kloster gehörten fast während seines ganzen 750-jährigen Bestehens zur Oberen Pfalz. Daher ragte es geradezu wie ein Fremdkörper in das Gebiet der Freien Reichsstadt Nürnberg. Das schuf natürlich Konflikte, die kriegerisch ausgetragen wurden. Nürnberg ließ nichts unversucht, um sich den Ort einzuverleiben. Im Jahre 1692 wurde mit dem Bau der heutigen Klosterkirche begonnen. Das Kloster Weißenohe wurde schließlich 1803 durch das Kurfürstentum Bayern säkularisiert. Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde.
Die Klosterbrauerei in Weißenohe hat seinen Ursprung im Benediktinerkloster. Es ist anzunehmen, dass die Klosterbrüder mit dem Bierbrauen relativ früh begonnen haben, da der Gerstensaft schon damals sehr beliebt war und zur klösterlichen Ernährung zählte. Seit der Säkularisation 1803 wurde die Klosterbrauerei Weißenohe privat geführt, seit 1827 gehört die Brauerei der Familie Winkler.
Im Gegensatz zum Braubetrieb, welcher bis zum heutigen Tag ununterbrochen in alter Tradition fortgeführt wird, wurde der Betrieb der dazu- gehörigen Gaststätte im Jahre 1943 eingestellt.
1995 wurde wieder mit der Bewirtschaftung des Biergartens in den Sommermonaten begonnen und das Wirtshaus eröffnete im Februar 2000 seine renovierten Gasträume. Nun lädt es mit herzhaften Speisen und süffigen Getränken in stilvollem Ambiente zum Verweilen ein.
Betritt man das Klostergelände biegt man zunächst nach rechts ab, wo der schattige Biergarten mit der Selbstbedienungstheke fürs Bier liegt. Es sind zwei Brüder, die hier die Menschen glücklich machen: Franz Winkler ist der Wirt, Urban Winkler braut das Dutzend Biere, das vom klassischen Alfränkischen bis zum Bio-Export reicht. Das Essen wird beim Bierfassen bestellt. Zu empfehlen ist das üppige Spanferkel mit Kloß und Salat und vielleicht als Nachspeise Apfelküchle mit Eis und Sahne.

Der Fünf-Seidla-Steig beginnt eigentlich am Bahnhof Weißenohe. Dann führt der Weg zum Kloster und zur Klosterbrauerei. Von dort folgen wir der Straße aufwärts. Wir orientieren uns an der Markierung Fünf-Seidla-Steig. Wir überqueren eine Kreuzung und kommen geradeaus in die Sollenberger Straße, dann links über die Gräfenberger Straße in die Mönchsbergstraße. Wir folgen der Straße bis zum Ende und biegen links in einen Feldweg ein. Durch einen Hohlweg wandern wir hinauf auf die Mönchsleite. Es geht durch einen alten Kirschgarten, dann am Waldrand entlang. Auf einem Pfad laufen wir durch den Wald bergan. Später am Waldrand entlang bis wir zum Ortsanfang von Gräfenberg kommen. In der Sollenberger Straße biegen wir links ab, überqueren die Kreuzung mit der B2 und laufen dann Richtung Zentrum.

Durch eines der drei Stadttore tritt man ein, und schon präsentiert sich Gräfenberg in seiner ganzen mittelalterlichen Anmut: liebenswerte schmucke Fachwerkgebäude, das historische Rathaus mit seinem Nürnberger Erker; einladende Gaststätten.

Gang in die Geschichte
Der geschichtliche Ursprung des Ortes ist nicht restlos geklärt. Die erste urkundliche Erwähnung findet man im Jahr 1172. Zu diesem Zeitpunkt wird der Ort „Grevenberge“ genannt. In weiteren Urkunden findet man auch andere Schreibweisen wie „Grefenberc“ (1195), Grefenberg (1333) und „Greffenberg“ (1429). Daraus hat sich der heutige Namen abgeleitet. 1333 erhielt Gräfenberg, mit seinen damals rund 200 Einwohnern durch Kaiser Ludwig den Bayern das Marktrecht.
Der bedeutendste Sohn der Stadt wurde um 1170 geboren. Er nannte sich „Ritter Wirnt von Grefenberc“ und gehörte zu den „Herren von Gräfenberg“ und war gleichzeitig Minnesänger. Außerdem verfasste er das Heldenepos „Wigalois, der Ritter mit dem Rade“. In 11.700 mittelhochdeutschen Versen wird die abenteuerliche Suche eines jungen Ritters nach seinem Vater erzählt, den er schließlich am Hofe von König Artus findet.
Zur Stadt erhoben wurde Gräfenberg 1371 durch Kaiser Karl IV. Der entsprechende Lehensbrief ist gerichtet an Gräfenbergs damaligen Herrn, den Bürger Berthold Haller zu Nürnberg. Mit dem Stadtrecht verbunden war die kaiserliche Genehmigung den Ort zu befestigen und einen Burggraben, Mauern, Türme und vier Tore zu errichten. Bis 1520 hatten die Gräfenberger diese Arbeiten abgeschlossen. Drei Stadttore, das Gesteiger Tor, das Hiltpoltsteiner Tor und das Egloffsteiner Tor, sowie große Teile der südlichen und westlichen Stadtmauer sind bis zum heutigen Tag erhalten.
Vom 12. bis ins 14. Jahrhundert gehörte die Stadt den „Herren von Gräfenberg“. Nicht ganz klar ist, warum diese vornehmen Bürger in den Bürgerstand der nahen Reichsstadt Nürnberg übertraten. Dabei änderten sie anscheinend auch ihren Namen, verzichteten sogar auf das von und nannten sich mit bürgerlichem Namen „Graf“. Daraus leitet sich wohl der in Nürnberg sehr übliche Familienname Graf ab.
Außerdem ergab sich ein enges Zusammenwirken zwischen Nürnberg und Gräfenberg. Beispiel ist besonders die Familie der Haller, eine angesehene Nürnberger Patrizierfamilie, die sich immer wieder und auch sehr erfolgreich für Gräfenberg einsetzte. Im 16. Jahrhundert kaufte der Nürnberger Rat den Eigentümern den Besitz Gräfenberg nach und nach ab. Die Nürnberger richteten in Gräfenberg als Verwaltungsstelle ein sogenanntes Pflegamt ein. Namhafte Nürnberger Patrizierfamilien, wie von Haller, von Geuder, von Löffelholz, von Imhof oder von Kreßenstein, stellten den jeweiligen Pfleger. Diese Ära endete schließlich am 15. September 1806 mit der Eingliederung der freien Reichsstadt Nürnberg und der Stadt Gräfenberg in das Königreich Bayern durch Napoleon.
Kriege, Besetzungen, Plünderungen, Stadtbrände, Seuchen und Naturkatastrophen blieben der Stadt und ihren Bürgern im Verlauf der Jahrhunderte nicht erspart. Die größte Katastrophe ereignete sich am 4. Juni 1567 als die Stadt fast komplett abbrannte. Auslöser war ein Stallknecht, der einen brennenden Kienspan an einer hölzernen Säule stecken ließ. Dem Feuer fielen insgesamt 58 Häuser zum Opfer. Bereits ein paar Tage später leitete der Rat der Stadt Nürnberg entsprechende Hilfsmaßnahmen ein.
Auch im Dreißigjährigen Krieg wurde Gräfenberg stark gebeutelt. Das schlimmste Jahr war 1632. Es gab Plünderungen und starke Zerstörungen.
Der deutsch-französische Krieg von 1870/71, der erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 und der zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 haben in Gräfenberg zwar relativ wenig materielle Schäden angerichtet, bei vielen Familien aber unsägliches Leid hinterlassen, weil viele Soldaten und damit auch viele Opfer aus Gräfenberg stammten.
In den letzten Jahren wurde Gräfenberg immer wieder Schauplatz von NPD-Aufmärschen, alljährlich am Volkstrauertag. Dagegen richtet sich breiter und engagierter Bürger-Protest. Die Aktion „Gräfenberg ist bunt“ ist eine parteiübergreifende Bewegung gegen Nationalsozialismus und Rassismus. Mit kreativen Aktionen setzen sich die Gräfenberger Bürger für Frieden, Vielfalt und Völkerverständigung ein. Das Bürgerforum „Gräfenberg ist bunt“ hat überregionale Bedeutung, ist Träger des Würzburger Friedenspreises und genießt bundesweit Anerkennung.

Stadtbegehung
Gräfenberg ist eine nette, kleine Stadt. Sie ist eher ruhig und beschaulich. In ihren Gassen und auf dem Marktplatz herrscht keine Hektik.
Einen Stadtrundgang beginnt man beim Rathaus an der Nordseite des Marktplatzes. 1697 wurde das wunderschöne Bürgerhaus mit barocker Bemalung und einem Erker erbaut. Seit 1871 wird es als Rathaus genutzt.
Nach Norden begrenzt das Egloffsteiner Tor den Marktplatz. Es ist einer der drei erhaltenen Tore der mittelalterlichen Stadtbefestigung.
Auf dem Marktplatz fällt der große Brunnen auf. Er stellte bis zum Jahr 1898 als die Wasserleitung gebaut wurde die Versorgung des Ortes mit Wasser sicher. Der Marktplatz ist ein wunderbares Ensemble einer fränkischen Stadt. Seit der Erlangung der Marktrechte 1333 war dies der Mittelpunkt des Ortes. Hier wurde Handel getrieben. Hier holten die Menschen ihr Wasser. Hier konnten sie sich auch vergnügen. Das ist noch heute so. Bei Kirchweihen oder anderen Festen wird immer auf dem Marktplatz gefeiert. Der Ritter auf der Brunnensäule blickt auf ein bemaltes Haus an der Südseite des Platzes. Das Bild zeigt eine Kampfszene aus dem Epos „Wigalois, der Ritter mit dem Rade“, das der Minnesänger aus Gräfenberg, Wirnt von Gravenberc um das Jahr 1200 geschrieben hatte.
Und noch ein anderes Haus hat eine bemalte Fassade: das ehemalige Hotel „Alte Post“. In diesem Haus spielte sich in der Nacht vom 30. zum 31. Juli 1866 auch eine dramatische Entwicklung ab. Im deutschen Bruderkrieg einigten sich in dieser Nacht, in diesem Haus die Preußen (für den Norddeutschen Bund) und die Österreicher zusammen mit den Bayern auf einen Waffenstillstand für die fränkische Region.
Wir verlassen den Marktplatz in westlicher Richtung und stoßen genau auf ein schönes Fachwerkhaus mit der Jahreszahl 1669 über der Haustür. Zwischen diesem Haus und dem Zollhäuschen auf der anderen Straßenseite erstreckte sich einstmals das Badtor, eines der Stadttore. Es wurde 1831 abgebrochen, um den Verkehr besser in die Stadt zu lassen.
Das alte Gasthaus „Grüner Baum“ befand sich einstmals bereits außerhalb der schützenden Stadtmauer. Die nach rechts abzweigende Straße „Am Bach“ führt zum Turmuhrenmuseum.
Das Turmuhrenmuseum ist in “Gerbers Stodl” untergebracht. Ausgestellt werden Exponate aus der ehemaligen Turmuhrenfabrik Rammensee Gräfenberg. Diese war im Zeitraum von 1832 – 1957 in Gräfenberg ansässig. Neben diesen Rammensee – Uhren kann man aber auch andere Hersteller dieser alten Mechanik kennenlernen. Über 50 Großuhren kann man sehen. Bei einem Museumsbesuch erlebt man eine Zeitreise von 500 Jahren. Die älteste Uhr stammt vor 1500, die jüngste ist von 1970. (Öffnungszeiten: März bis Oktober Samstag und Sonntag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 09192-8266)

Wir folgen der nach links abbiegenden Bahnhofsstraße. Da stößt man linker Hand auf das ehemalige Kommunalbrauhaus. Seit 1628 bis vor ungefähr 50 Jahren wurde hier das Gräfenberger Bier gebraut. Gegenüber befindet sich das Handwerkerhaus. Hier befindet sich eine traditionelle, mechanische Werkstatt, die besichtigt werden kann.
Nach dem Kommunbrauhaus folgt das Malzdörrhaus, wo die Rohstoffe für den Brauvorgang gelagert wurden. Das Haus stammt aus dem Jahr 1607 und wurde auf den Resten einer ehemaligen Burganlage erbaut.
Wir gehen zurück auf den Marktplatz. Bei der „Alten Post“ wenden wir uns nach Süden, zur Kirche hin. Da fällt dem Betrachter rechter Hand das stattliche, 1732 errichtete Bürgerhaus auf. Es war lange Jahre das Schulhaus in Gräfenberg. Geradeaus sieht man das Gesteigertor, eines der erhaltenen Stadttore.
Wir wenden uns nun der Kirche zu. Da sieht man neben der Apotheke das große Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg. Dies ist das ehemalige Schloss der Nürnberger Pfleger.
Auf der anderen Seite ist das 1821 erbaute Sandsteingebäude, in dem das Gemeindehaus untergebracht ist.
Dann stehen wir vor dem Portal der Kirche. Auf diesem Platz wird alljährlich der Weihnachtsmarkt abgehalten. Wir gehen zurück auf die Straße und sehen das Hiltpoltsteiner Tor, das diesen Teil der Altstadt abschloss.

Ein Ausflug in die Biergeschichte von Gräfenberg
Deutlich wie selten dokumentiert die Geschichte der Brauerei Friedmann den tiefgreifenden Wandel, der sich im vergangenen Jahrhundert in der Arbeitswelt vollzogen hat. Als Christoph Friedmann 1875 das ” Heldsche Brauhaus” übernimmt, ist das Bierbrauen eine Sache für gestandene Mannsbilder mit breiten Schultern und Scheiteln wie von einem Handkantenschlag gezogen. Noch gibt es kaum Maschinen. Hopfen, Malz und Wasser müssen mit schierer Muskelkraft ins richtige Verhältnis gebracht werden. Die dunkle Würze, die damals als einzige Sorte gebraut wird, schleppt man in Butten mühsam zum Vergären und Lagern in die Keller am Jägersberg. Vor dem Bier fließt der Schweiß in Strömen. Und die Gerste für das Friedmannsche Bier wird in der Landwirtschaft der Familie selbst angebaut. Damals folgt die Produktion den Jahreszeiten: Im Winter wird zu Bier vergärt, was im Herbst auf den Feldern geerntet wurde. 1909 beginnt die 50-jährige Ära der nächsten Generation.Georg Friedmann ist wie sein Vater bald eine angesehene Honoration in seiner Heimatregion und zieht sogar in den bayerischen Landtag ein. Er erbaut am Jägersberg, wo sich bereits die Keller befinden, eine neue Brauanlage. Geradezu revolutionäre Apparate, wie zum Beispiel eine Kühlmaschine, halten Einzug in das Brauhandwerk. Ab jetzt kann in Gräfenberg ganzjährig produziert werden. Der Aufschwung des Unternehmens ist unverkennbar. Jede Generation verpflichtet sich dem Fortschritt. Es wird auf Alu-Tanks umgestellt und ein neues Sudhaus gebaut.
Spätestens jetzt wird Friedmann ein Markenname, der bei immer mehr Biertrinkern im Landkreis Forchheim und darüber hinaus einen guten Klang hat. In den 60-er Jahren rinnen pro Jahr etwa 600.000 Maß Friedmann-Bier durch durstige Kehlen. Dann übernahm eine Frau das Regiment. Seit 1982 hat eine Frau das Sagen. Sigi Friedmann war die jüngste Braumeisterin Deutschlands. Sie modernisiert den Betrieb, unter anderem durch Einbau einer vollautomatischen Abfüll- und einer umweltfreundlichen Reinigungsanlage.
Unter ihrer Regie wird das Sortiment aus Vollbier, Pils und diversen Festbieren um den “Ritter Wirnt Trunk” einer nach einer Figur aus der Gräfenberger Geschichte benannten Bierspezialität und zuletzt “Sigis Lager” erweitert

Wenn wir auf unserer Wanderung nach Gräfenberg kommen, dann weist schon vor dem Tor ein Wegweiser nach rechts die Treppen hinauf zum Biergarten “Zum Bergschlößla” (Freitags von 17:00 bis 22:00 Uhr und Samstags, Sonn- und Feiertags von 15:00 – 22:00 Uhr geöffnet). Bei schönem Wetter ist das unbedingt ein Muss.
Ansonsten gleich weiter, in der Bayreuther Straße 14 noch vor dem Tor linker Hand gelegen befindet sich Friedmann’s Braustüberl. Hier kann man es sich in einem historischen Brauereigasthof gut gehen lassen. Es gibt hauptsächlich fränkische Küche und natürlich die Bierspezialitäten der eigenen Brauerei.
Brauerei Friedmann, Jägersberg 16, 91322 Gräfenberg, Tel: 0 91 92 – 3 18, http://www.brauerei-friedmann.de)

Und noch einen Brauereigasthof gibt es in Gräfenberg, den Lindenbräu Brauerei-Gasthof Brehmer-Stockum. Wir überqueren den Marktplatz und gehen dann zur Straße „Am Bach“. Hier finden wir diesen Brauereigasthof.
Das heutige Brauereianwesen wurde von Georg und Katharina Brehmer 1900 als Gastwirtschaft mit Landwirtschaft gekauft. Der Sohn Friedrich Brehmer begann 1928 mit dem Bau einer eigenen Braustätte. Der Neubau des Brauhauses wurde 1932 fertig gestellt. Bis dahin braute man das Bier im Kommunbrauhaus in der Bahnhofstraße. Gelagert wurde es anschließend in den eigenen Kellern. 1938 folgte dann der Neubau einer eigenen Tennenmälzerei, die bis zum heutigen Tage noch in Betrieb ist. Nachdem sich der Brauereibetrieb sehr gut entwickelte, entschloss man sich 1956 die landwirtschaftlichen Flächen weitgehend zu verpachten und die Rinderhaltung einzustellen, um sich hauptsächlich auf den Braubetrieb und die Gastwirtschaft zu konzentrieren
In dem historischen Gasthaus erhält man gute fränkische Küche und die Bierspezialitäten der eigenen Brauerei.
(Irene Brehmer-Stockum, Am Bach 3, 91322 Gräfenberg, Telefon: +49 9192 348, Internet: www.lindenbraeu.de)

Die Wanderung führt uns vom Marktplatz gesehen nach rechts. In einer Linkskurve geht es dann bergan. Der Weg ist gut ausgeschildert. Wir kommen hoch zu einem Rastplatz, von dem aus wir einen guten Blick über Gräfenberg haben. Wir wandern nun auf einem schmalen Weg an der Bergkante entlang. Unten sehen wir das Gräfenberger Freibad und durchqueren ein längeres Waldstück. Wir folgen unserem Zeichen durch Wald und Flur und kommen schließlich zum Buchwaldparkplatz mit dem Hüllweiher. Dann folgen wir dem Weg durch den Wald bis Hohenschwärz. Wir gehen hinunter in den Ort und erreichen bald den Brauereigasthof Hofmann.

Attraktiver Zwischenstopp
Das süffige Bier, Dunkles vom Fass, wird sinnigerweise Hofmanns Tropfen genannt, aber eher in Halbliterform als tropfenweise genossen. Der Sudkessel wird noch mit Holz und Kohle befeuert. Hergestellt wird das Bier übrigens von Braumeisterin Elfriede Hofmann – in Gräfenberg. Ansonsten gibt es Hausmacher Brotzeiten, eher eine kleine Karte mit warmen Gerichten.
(Brauerei Gasthof Hofmann-Nendwig, Hohenschwärz 16, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192-251)

Wir gehen wieder zurück auf unseren Wanderweg. Es geht rechts hinab durch eine wunderbare Flur- und Heckenlandschaft bis nach Thuisbrunn. Und da wartet bereits die nächste Brauerei auf uns.

Attraktiver Zwischenstopp
Es ist die Thuisbrunner Elch-Bräu mit dem Gasthof Seitz. Es ist ein schönes fränkisches Wirtshaus mit überschaubarer Speisekarte, bei der jeder Fan der fränkischen Küche was findet. Der Gastraum ist gemütlich. Die Fleischküchle und die Bratwürscht sind hervorragend. Außerdem gibt es die bewährten fränkischen Gerichte Wild, Schweinsbraten, Schäufele, und natürlich Forelle und Karpfen. Und auch auf die Beilagen kann man sich verlassen, eben ein Kartoffelsalat nach Mutter‘s Art. „Warm” gibt´s bis 16 Uhr, danach die “Kellerkarte”
Und dazu gibt es ein deftiges fränkisches Landbier. Das selbst gebraute Dunkle ist hervorragend. Die eigene Brauerei gibt es seit 2007. Ansonsten ist das Bier aus Weißenohe, also über jeden Zweifel erhaben. Wer nun kein Bier mag, kann sich auch einen Frankenwein bestellen. Nett am Rande: Es gibt jetzt auch italienische Kaffee-Spezialitäten aus der Espressomaschine und sehr leckeren Kuchen
Der neue Biergarten ist noch ein weiteres Plus. Hier rasten die Wanderer gerne.

Thuisbrunn scheint bereits im 9. Jahrhundert besiedelt gewesen zu sein. 1007 wird der Ort erstmalig in einer Schenkungsurkunde erwähnt. Bezüglich der Herkunft des Namens vermutet, dass ein Stammesführer mit dem Namen «Turzo» durch die Entdeckung eines Brunnens die Besiedelung Thuisbrunns befohlen haben soll. Heute neigt man dazu, den Namen Thuisbrunn als Ort am «tosenden, rauschenden Brunnen» zu erklären.
Es gab zu diesen Zeiten bereits eine erste Burganlage. Aus dem Jahr 1388 ist überliefert, dass die Burg Dewsbrunnen von den Nürnbergern während des Städtekrieges teilweise zerstört wurde. 1403 geht der Ort zusammen mit anderen Orten der Nachbarschaft an die Stadt Nürnberg. 1449 hat der Ort und die Burg darunter zu leiden, denn Markgraf Albrecht Achilles brennt Ort und Schloss im Kampf gegen die Nürnberger nieder. 1460 wird die der heiligen Katharina geweihte Schlosskapelle zur Pfarrkirche erhoben und von einem Priester betreut. Im Laufe der Reformation wird Thuisbrunn 1528 protestantisch. 1553 wird Ort und Burg im zweiten Markgräflichen Krieg wieder zerstört. Im 17. Jahrhundert gab es in mehreren Jahren furchtbare Dürren, in denen die Bauern kaum etwas ernten konnten und auch unter dem 30jährigen Krieg hatte der Ort gehörig zu leiden. 1631 und 1632 wurden der Ort und die Burg wieder einmal niedergebrannt. Die Thuisbrunner mussten sich mit ihrer Landwirtschaft durchschlagen. Das wurde aber immer schwieriger. 1806 kam Thuisbrunn, wie alle anderen Orte auch, zum Königreich Bayern. Die Bauern merkten davon wenig. Gerade Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Lebensumstände so schwierig, dass viele Menschen nach Amerika auswanderten. Erst Ende des 19. Jahrhunderts ging es besser. Man baute ein neues Schulhaus und die Kirchhofmauer wird renoviert. 1910 wird der Ort erstmalig an eine Wasserleitung angeschlossen und so allmählich beginnt auch in Thuisbrunn die Moderne Einzug zu halten. Die Flurbereinigung wird durchgeführt, und durch die Gemeindereform 1978 wird der Ort nach Gräfenberg eingemeindet.
In Thuisbrunn ist immer noch die Tradition zu Hause. So wird ausgiebig Kärwa gefeiert. Das Erntedankfest ist ein großes Ereignis und natürlich auch Ostern. Dann wird der Osterbrunnen geschmückt.

Sehenswert in dem Ort sind die Kirche und die Burgruine. Besonders letztere kann man besteigen und hat von dort einen schönen Blick auf den Ort und die Umgebung.

Wie kommt man von Thuisbrunn zurück zu dem Ausgangspunkt? Man kann zum einen ein Sammeltaxi rufen (09191/86161) oder es gibt einen Sonderverkehr von Schmetterling Reisen (Tel.: 09197/6282528). Für 5 € wird man zurück an den Ausgangspunkt der Wanderung gebracht. Bedingung: eine Stunde vor Abholung anrufen.

Die Osterbrunnentradition
Gerade in den letzten Jahren erfährt der wohl anmutigste Brauch der Fränkischen Schweiz – das Osterbrunnenschmücken – einen immensen Aufschwung. Die Osterbrunnen sind zum Anziehungspunkt und zur Attraktion in der Fränkischen Schweiz geworden, so dass Besucher von weither kommen. Dies sollte durchaus ein Grund sein, dass man sich auch selbst einmal auf eine Osterbrunnentour begibt.

Vielleicht fragt man sich, seit wann es diesen Brauch gibt und wie er entstanden ist. Der Brauch hat seinen Ursprung irgendwo in der zentralen Fränkischen Schweiz, eine genauere Herkunftsbestimmung ist jedoch nicht möglich.
Der Hauptgrund für das Schmücken von Brunnen und Quellen leidet sich ab von der Bedeutung des Wassers als lebensspendendes Element für die wasserarme Hochebene der Fränkischen Alb. Aufgrund der geologischen Bedingungen des Fränkischen Juras gab es kaum natürliche Sammelstellen für das Wasser. So legte man Brunnen und Zisternen an, um der Wasserknappheit vorzubeugen. Aus den Brunnen schöpften dann in der Regel die Frauen das Trinkwasser und schleppten es mühevoll in ihre Wohnungen. Die Brunnenanlage des Ortes wurde sehr bald auch zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt. Das Dorfleben spielte sich auf dem Marktplatz, um den Brunnen herum ab.
Ganz selbstverständlich hielt man die Brunnen sauber und pflegte sie. Mancherorts errichteten die Bewohner ein Brunnenhaus über der Quelle, um sie zu schützen. Wenn das Wasser für eine Region eine solche Bedeutung spielt, liegt es natürlich auch nahe, die Brunnen bei Feiertagen ganz besonders zu schmücken.
Speziell dem Osterwasser schrieb der Volksmund früher außerdem besondere Wirkung zu. So wurde behauptet, dass Kinder, die mit frisch geweihtem Wasser an Ostern getauft wurden, besonders klug werden sollten. Das Trinken von Osterwasser schütze gegen Krankheiten. Und wer Osterwasser im Haus verspritzt, hält Ungeziefer fern. Vor noch nicht langer Zeit konnte man in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags noch junge Mädchen sehen, wie sie “verstohlen” in den Osterbrunnen blickten. Angeblich konnten sie in diesem Augenblick das Gesicht ihre künftigen Ehemannes sehen.
Eine zeitlich genaue Fixierung dieses Brauches ist nicht möglich. Mündliche Überlieferungen belegen uns den Brauch Anfang des 20. Jahrhunderts – so begann man beispielsweise in Aufseß um l909 und in Engelhardsberg um 1914 mit dem Schmücken der Brunnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 50er Jahre ging die Brauchtumspflege in vielen Ortschaften Zurück. Der Grund war recht einleuchtend. Mit der Einführung der zentralen Wasserversorgung kam das Wasser aus der Wasserleitung und die Brunnen waren eigentlich nicht mehr notwendig. Anfang der 80er Jahre erfuhr das Osterbrunnenschmücken eine intensive Wiederbelebung, so dass bereits 1986 226 Osterbrunnen, auf 169 Ortschaften verteilt, gezählt werden konnten. Man geht davon aus, dass es heute in der Fränkischen Schweiz mehr als 600 geschmückte Osterbrunnen gibt.
Der Brauch des Osterbrunnenschmückens beginnt zunächst mit dem Säubern der Anlage, dem sog. “Fegen”. Übten dieses Amt nur die jungen Burschen aus, so tun dies heute entweder die schmückenden Frauen oder deren Ehemänner. Danach wird der Brunnen geschmückt, im Volksmund spricht man dabei vom “Brunnenputzen”. Die Osterbrunnen bleiben normalerweise bis zwei Wochen nach Ostern geschmückt.

Ein “durchschnittlicher” Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz umfasst etwa 80 laufende Meter Girlandenschmuck (aus Fichtenzweigen gebundene Bögen) und 1800- 2000 bemalten Eierschalen, wobei immer häufiger Plastikeier dort eingesetzt werden, wo Zerstörung oder Diebstahl möglich sind, also am Rande der Brunnen. Je weiter innen, desto wertvoller und aufwendiger die Bemalung. Mindestens einen Tag (je nachdem wie viele Menschen mithelfen) dauert es, die Girlanden zu binden (etwa 20 cm lange Fichtenzweige werden mit Draht um eine Eisenstange gebunden), einen halben Tag dauert das Aufstellen des Gerüstes, einen Tag dauert das Schmücken der Girlanden mit den vorher in zahllosen Stunden handbemalten Eierschalen heimischer Hühner. Dazu kommt vielfach noch umfangreicher Blumenschmuck. Das Bemalen einer Eierschale dauert in der Regel mindestens zwischen ein und zwei Stunden. Die ausgeblasene Eierschale wird mit Essig gereinigt. Wenn die Eierschale getrocknet ist wird das Motiv mit Bleistift vorgezeichnet, danach bemalt und mit Haltestab oder Fäden zum Aufhängen versehen, danach wird die Eierschale mit einem wetterfestem Lack versiegelt.

In vielen größeren Orten gibt es heute noch “Osterwiesen”. Auf diesen ebenen Flächen treffen sich am Ostersonntagnachmittag vor allem Kinder und Jugendliche, um die gekochten Ostereier aus den Nestern hoch in die Luft zu schmeißen und aufzuessen, sobald die Schale Risse hat. Es wird berichtet, dass manchmal auch jemand bemalte Holzeier ins Osternest legt. Solche Holzeier benötigt man, um Hühner zum Eierlegen zu animieren. Wer so ein Ei in die Luft wirft, braucht einige Zeit ehe er den Schwindel bemerkt.

Die Osterbrunnen-Fahrt
Eine Osterbrunnentour durch die Fränkische Schweiz beginnt man am besten in Forchheim. Der Osterbrunnen steht in der Innenstadt auf dem Marktplatz. Der „Kriegerbrunnen“ ist ein touristischer Anziehungspunkt. Zu Ostern ist er besonders schön. Ein Dutzend Frauen des katholischen Frauenbundes gestalten den Brunnen in liebevoller Kleinarbeit. Etwa sechstausend Eier zieren die Brunneneinfassung. Die restaurierten und herausgeputzten Fachwerkhäuser am Platz geben zudem eine stilvolle Kulisse ab. Von Forchheim starten und enden Tagesausflüge zu den schönsten Brunnen der Region.

Der Osterbraten für Leib und Seele
Brauereigaststätte Eichhorn
(Bamberger Str. 9, Tel.: 09191/64768, www.gasthaus-eichhorn.de)
Brauereigaststätte Hebendanz
(Sattlertorstraße 14, Tel.: 09191/60747, www.brauerei-hebendanz.de)

Fahrtstrecke: Von Forchheim fahren wir auf der B470 circa 14 km Richtung Norden nach Ebermannstadt (14,2 km).

Der reich geschmückte Osterbrunnen von Ebermannstadt befindet sich auf dem Marktplatz. Am Brunnen erinnert eine Frauenstatue an das mühevolle Wasserschleppen vor der Zeit der zentralen Wasserversorgung.

Der Osterbraten für Leib und Seele
Rast machen kann man in einer der beiden Brauereien in Ebermannstadt:
Brauerei und Gasthof Schwanenbräu
(Am Marktplatz 2, 91320 Ebermannstadt, Tel. 0 91 94 – 2 09, www.schwanenbraeu.de)
Brauerei und Gasthof Sonnenbräu
(Hauptstr. 29, 91320 Ebermannstadt, Tel. 09194-9093)

Fahrtstrecke: In Ebermannstadt bleibt man zunächst auf der B 470, biegt dann ab nach rechts in die Ramstertalstraße und dann auf die Birkenreuther Straße nach Birkenreuth (5,7 km).

Der sehenswerte Osterbrunnen von Birkenreuth befindet sich direkt an der Hauptstraße. Früher schützten die Birkenreuther ihre mühsam gegrabenen, tiefen Grundwasserstollen mit einem Holzverschlag oder einem Steinhaus. In der Osterzeit wird das Brunnenhaus liebevoll mit Eiern und Schleifen dekoriert.

Fahrtstrecke: Wir fahren zurück nach Ebermannstadt auf die B 470; nach 1,5 km links in die L2187 einbiegen – durch Gasseldorf und Unterleinleiter bis nach Heiligenstadt (15,3 km).

In Heiligenstadt befindet sich der Osterbrunnen ebenfalls auf dem Marktplatz. Der achteckige Brunnen wird mit zahlreichen Girlanden verschönert. An den Osterfeiertagen findet neben einem ökumenischen Gottesdienst ein Tanz rund um den Brunnen statt. Veranstaltet wird er vom Heimat- und Trachtenverein und der Tanzgruppe “Die Heiligenstädter Schneckla”. Weiterhin gibt es noch den Schneckenbrunnen direkt an der Hauptstraße. In der Woche nach Ostern wird ein Markt veranstaltet.

Der Osterbraten für Leib und Seele
In Heiligenstadt kann man bei der Drei-Kronen-Bräu Rast einlegen. Den Brauereigasthof findet man am Marktplatz. Der Wirt macht ein ganz besonderes Angebot: Jedes siebte selbst getrunkene Seidla ist frei.
(Drei Kronen Bräu, Heiligenstadt, Marktplatz 5, 91332 Heiligenstadt, Tel. 09198-522)

Fahrtstrecke: Auf der L2188 (durch Neumühle) kommt man nach 4 km, geradeaus über den Heckenhofer Berg nach Aufseß (6,0 km).

In Aufseß schmücken die Bewohner zu Ehren des Wassers nicht nur ihren Brunnen, sondern sogar ihre Dorfbrücke. Sie befindet sich direkt an der Hauptstraße, einen Osterbrunnen findet man linker Hand, hoch zum Schlossberg.

Der Osterbraten für Leib und Seele
In Aufseß bietet sich die Einkehr im Brauereigasthof Rothenbach an. Im Restaurant gibt es fränkische Küche mit regionalen Produkten, Hausmacher Brotzeiten, Saisonelle Spezialitäten wie Karpfen, Spargel, Pfifferlingen oder Wild. Die Empfehlung des Gastwirts: die Fischspezialitäten. Und dazu einen Schluck gutes Rothenbacher.
(Brauerei Rothenbach, Aufseß, Im Tal 70, 91347 Aufseß, Tel. 09198-92920, www.brauerei-rothenbach.de)

Fahrstrecke: Von Aufseß fährt man nach Heckenhof und weiter nach Hochstahl (3,2 km).

In Hochstahl befindet sich der Osterbrunnen direkt an Hauptstraße.

Der Osterbraten für Leib und Seele
Rast machen kann man im Brauereigasthof Reichold. Die Küche bietet Pfannengerichte, verschiedene Braten, und als Spezialität Wildgerichte an.
Die Kleinbrauerei ist seit dem Jahre 1906 im Familienbesitz. Es wird ein fränkisches Lagerbier (nicht so süß, leicht gehopft und sehr süffig) gebraut. Das Zwick´l Bier ist ein bernsteinfarbiges, unfiltriertes Kellerbier. Außerdem gibt es ein süffiges helles Hefeweizen. Des Weiteren werden Bierschnaps hergestellt.
(Jörg Reichold, Hochstahl 24, 91347 Aufseß, Telefon: 09204/919277, www.reichold.de)

Fahrstrecke: Auf der K39 geht es durch Zochenreuth, Waischenfeld, Hubenberg, Seelig, Voigendorf, Wiesenttal und Albertshof. In Albertshof fährt man auf der K35 bis nach Muggendorf (14,3 km). In den einzelnen Orten gibt es kleine Osterbrunnen.

Besonders schön ist wieder der Osterbrunnen in Muggendorf. Er befindet sich auf dem Marktplatz (Ortsmitte).

Der Osterbraten für Leib und Seele
Für eine Rast kann man den Gasthof Walch oder Türkei empfehlen. Entgegen der naheliegenden Vermutung hat der Name nichts mit dem Land “Türkei” zu tun, sondern rührt daher, dass ein Mann namens “Türk” Gründer des Gasthofs war. In den letzten zweihundert Jahren machten Studenten der “Bubenruthia Erlangen” oft Ausflüge in die Fränkische Schweiz und fanden schnell den Namen für ihr Stammlokal: “Zur Türkei”.
Speisen und Trinken kann man in gemütlicher Atmosphäre: Fränkische Bratwürste auf Kraut mit Brot, Sauerbraten mit fränkischen Klößen oder Lendchen in Champignon-Rahm-Soße und anderes mehr. Dazu ein zünftiges Bier oder einen Selbstgebrannten. Das Brennrecht ist schon immer fest mit dem Gasthof verbunden und wird von Generation zu Generation weiter vererbt. Diese Tradition wird gepflegt, die Branntweine sind daher auch außergewöhnlich.
(Gasthof Walch, Oberer Markt 7, 91346 Muggendorf-Wiesenttal, Telefon 09196/205, www.gasthof-walch.de)

Fahrstrecke: Auf der B470 fahren wir nach Gößweinstein, danach durch Stadelhofen und geradeaus auf der Kleingesser Straße weiter nach Kleingesee.(14,0 km).

Den Osterbrunnen von Kleingesees findet man, wenn man in die erste Straße nach dem Ortsschild links einbiegt und bis zum Feuerwehrgerätehaus fährt.

Fahrstrecke: Über Bärenfels erreicht man Obertrubach (4 km).

In der Gemeinde Obertrubach wird die Trubachquelle am Ortsende seit einigen Jahren mit besonders langen Eiergirlanden bestückt. Hier beginnt auch der beliebte Trubachtal-Wanderweg. Geschmückt ist auch der Laurentiusbrunnen vor Kirche.

Der Osterbraten für Leib und Seele
Landgasthof Alter Wirt
(Geschwand 154, Tel.: 09197/627165, www.landgasthof-alter-wirt.de)
Gasthof Drei Linden
(Obertrubach-Bärenfels, Dorfstr. 38, Tel.: 09245/9188, www-drei-linden.com)

Fahrstrecke: Durch Hackermühle, Wolfsberg, Untertrubach, Haselstauden und Hammerbühl erreicht man Egloffstein (10,7 km).

In Egloffstein sind insgesamt sechs Osterbrunnen zu bestaunen. Eine Besonderheit ist der “Brunnen am Gries”: Der Brunnen ist eigentlich ein Wasserlauf, der in einem kleinen Teich endet. Bögen aus Fichtenzweigen und bunten Eiern schmücken ihn während der Osterzeit.

Der Osterbraten für Leib und Seele
Rast machen kann man bestens im Gasthof Schlehenmühle. Ursprünglich als Mühle eingesetzt, wurde das idyllisch gelegene Anwesen im Jahr 1956 aufwändig in eine gemütliche, familiäre Pension und Gaststätte umgebaut.
In der Küche kocht die Chefin des Hauses neben internationalen Gerichten natürlich auch deftige fränkische Spezialitäten. Die eigene Hausschlachtung und ein eigener Forellenteich sorgen für frische und beste Zutaten. Bekannt sind auch die Kuchenspezialitäten.
(Gasthof und Pension Schlehenmühle, Schlehenmühle 1, 91349 Egloffstein, Telefon: 09197/291)

Fahrstrecke: Von Egloffstein sollten wir zuerst noch einen Abstecher nach Bieberbach (4 km) machen.

In Bieberbach befindet sich der größte fränkische Osterbrunnen. Der weltberühmte Ostereierbrunnen der Dorfgemeinschaft Bieberbach mit seinen 376 Einwohnern steht im Guinness Buch der Rekorde. Zitat: “Das Guinness Buch der Rekorde bestätigt nach sorgfältiger Prüfung die Rekordleistung: Der Heimatverein …schmückte bis April 2000 in Bieberbach einen Osterbrunnen mit 11.108 handbearbeiteten Eiern. Bei den Eiern handelt es sich um echte, ausgeblasene Hühner-, Enten- und Gänseeier. Redaktion Guinness Buch der Rekorde.” Im Jahr 2005 musste er allerdings den Titel Größter Osterbrunnen der Welt an Sulzbach-Rosenberg abgeben.

Fahrstrecke: Von Bieberbach fahren wir zurück nach Egloffstein und weiter über Hammerbühl nach Gräfenberg (9,8 km).

Sehr schön geschmückt ist in Gräfenberg der Hauptbrunnen auf dem Marktplatz in der Ortsmitte.

Der Osterbraten für Leib und Seele
Gräfenberg hat zwei Brauereigasthöfe. Noch vor dem Tor linker Hand gelegen befindet sich Friedmann’s Braustüberl. Hier kann man es sich in einem historischen Brauereigasthof gut gehen lassen. Es gibt hauptsächlich fränkische Küche und natürlich die Bierspezialitäten der eigenen Brauerei.
(Friedmann’ s Braustüberl, Bayreuther Straße 14, 91322 Gräfenberg, Tel: 09192/318)
Der andere Brauereigasthof ist der Lindenbräu Brauerei-Gasthof Brehmer-Stockum.
In dem historischen Gasthaus erhält man gute fränkische Küche und die Bierspezialitäten der eigenen Brauerei.
(Am Bach 3, 91322 Gräfenberg, Telefon: 09192 348, www.lindenbraeu.de)

Fahrstrecke: Von Gräfenberg erreichen wir über Mittelehrenbach und Kunreuth Effeltrich (12 km).

Natürlich sind auch in Effeltrich die Brunnen mit Ostereiern geschmückt. Aber wichtiger ist noch ein ganz besonderer Osterbrauch. Am Ostermontag findet der Georgi-Ritt statt. Festlich geschmückte Pferde ziehen durch den oberfränkischen Ort und gedenken damit des Heiligen Georg. Bis zu 200 Reiter nehmen mit ihren Pferden an dem Umritt teil. Er ist der Kirchenpatron der Wehrkirche von Effeltrich. Der Georgi-Ritt ist ein Jahrhunderte alter Brauch. Nach der Messfeier am Morgen werden die Pferde an der Wehrkirche gesegnet. Anschließend beginnt der Ritt um die Kirchenburg und die 1.000-jährige Linde.

Fahrstrecke: Von Effeltrich schließlich kann man zurückfahren nach Forchheim (7,5 km) oder nach Erlangen (11 km)

Attraktiver Zwischenstopp
Unterleinleiter liegt inmitten des Leinleitertales, an der Einmündung des Dürrbaches in die Leinleiter, umgeben von Wiesen und Äckern, eingerahmt von den mit mischwaldbedeckten Höhenzügen des Fränkischen Juras.
Die beiden Pfarrkirchen und das Schloss der ehemaligen Freiherrn von Seckendorff prägen den Ort. In der älteren evangelischen Bartholomäuskirche (neben dem Schloss) befindet sich ein Grabmal der Ritter von Streitberg aus dem Jahr 1629. Teile der Kirche gehen bis auf das 11. Jahrhundert zurück. Die katholische Peter-und-Paul-Kirche wurde 1841 erbaut. Besonders wichtig für den Ort war über viele Jahrhunderte das Schloss. Die Herren Motschiedler von Gerau werden in einer Urkunde von 1372 als erste Besitzer genannt. Im 16. Jahrhundert ging es von diesen an die Herren von Stübig und an die Ritter von Streitberg. Im Jahre 1523 fiel es dem Bauernkrieg zum Opfer, wurde aber wieder aufgebaut. 1690 ging fast das ganze Dorf in Flammen auf, wobei auch das Schloss mit zu Grunde ging. 1757 werden durch Heirat die Herren von Seckendorff Schloßherren auf Unterleinleiter. Das Schloss erhielt seine heutige Form um 1770.
In dem Schloss war im August 1780 die damals 19-jährige Charlotte von Kalb, die Freundin der Dichter Schiller und Jean Paul, bei der Frau Geheimrat von Seckendorff zu Besuch. Die Freiherren von Seckendorff hatten früher hier ein Patrimonialgericht.
Im Jahr 1952 gaben die Freiherren von Seckendorff ihr Schloss und ihren gesamten Besitz in Unterleinleiter auf. Ab 1958 wurden Schloss und Park wieder von Privathand erworben. Daher kann das Schloss nicht besichtigt werden.
Sehr schön ist die Parklandschaft. Sie wurde nicht nach historischen Vorbildern gestaltet, sondern gärtnerisch und künstlerisch modern weiterentwickelt. Moderne Kunstwerke stehen jetzt im Einklang mit der Parkbepflanzung.
Veranstaltungstipp: Im Schlosspark finden in den Sommermonaten Klassik-Openair-Veranstaltungen statt.

In Unterleinleiter folgt man der Markierung „schwarzer Punkt auf gelbem Grund“. Wir wandern auf dem Veilbronner Höhenweg. Wir kommen auf ein weites Hochplateau mit wunderbaren Ausblicken auf die umliegenden, fast 500 m hohen Bergrücken der Fränkischen Schweiz. Von der Höhe führt die Straße hinunter zur Ortschaft Veilbronn.

Veilbronn (fränkisch: Fallbrunn) ist ein Ortsteil von Heiligenstadt. Nur 74 Einwohner wohnen in dem Dorf. Veilbronn war nie ein richtiges Bauerndorf. Die Einwohner des Dorfs haben früh auf den Tourismus umgestellt.
Der Ort liegt an der Leinleiter sehr romantisch zwischen Felsen. Der Name kommt von “vielen Brunnen” und wurde bereits im Jahre 1154 genannt. Von dem einstigen Wasserschlösschen, das erst Anfang dieses Jahrhunderts abgetragen wurde, ist nur noch ein Fragment erhalten geblieben.

Gut einkehren kann man bei Sponsel-Regus Superior. Aus der Chronik geht hervor, dass das Haus seit 1760 im Familienbesitz ist. Es wurde immer wieder umgebaut und erweitert. Seit 1978 ist der Besitz nun in die Hände von Werner Regus übergegangen und wird von ihm und seiner Frau nach der Maxime geführt: “Wer aufhört, besser sein zu wollen, der hat aufgehört gut zu sein”. Der Landgasthof wurde im Laufe der Zeit umgebaut und mehrmals erweitert. Es kamen ein Hallenbad, Gast- und Aufenthaltsräume, sowie eine neue Küche, Lager- und Kühlräume hinzu. Das Landhaus hat jetzt eine stattliche Größe von ca. 100 Betten.

In Veilbronn folgen wir der Markierung des Frankenwegs ins Leidingshofer Tal. Wir kommen vorbei an schönen Felsformationen, wofür diese Täler berühmt sind. Der Weg durch dieses wunderbare Tal ist mit den Symbolen des Frankenweges gekennzeichnet. Der Pfad steigt dann an und führt neben einem schräg, frei liegenden Felsbrocken hinaus auf das freie Feld. Oben verlassen wir den Frankenweg und folgen dem Symbol gelbes Dreieck. Der Weg führt nach Störnhof. Wir folgen unserer Markierung bis wir die Burgruine Streitberg erreichen. Wir durchqueren den Innenhof und haben dann herrliche Ausblicke nach allen Seiten. Linker Hand sehen wir die Burgruine Neideck, dahinter das Wiesenttal, rechts sieht man bei guter Sicht hinter Ebermannstadt sogar das Walberla.

Attraktiver Zwischenstopp
Die Ritter von Streitberg erbauten sich ihre Burg vor dem Jahr 1120. Man weiß nicht viel über dieses Rittergeschlecht, nur soviel, dass die Ritter untereinander ziemlich zerstritten waren und das Geschlecht 1690 erlosch. Schon vorher waren die Besitzrechte der Burg an den Bischof von Bamberg gegangen. Fest steht, dass die Burganlage 1508 von den Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach käuflich erworben wurde und fast 300 Jahre in deren Besitz blieb. 1529 trat Graf Alrecht Alcibiades mit seinen Untertanen zum lutherischen Bekenntnis über, wodurch eine protestantische Insel im katholischen Umland entstand. Im Jahre 1553 – nur einen Monat nach der Zerstörung der gegenüberliegenden Burg Neideck durch die “Marktgräflichen” – wurde die Streitburg ebenfalls in Schutt und Asche gelegt. Bis 1565 wurde sie wieder aufgebaut, im Dreißigjährigen Krieg erneut geplündert und ausgebrannt. Der vollständigen Wiederherstellung bis 1658 folgten Zeiten andauernder Geldnot, so dass die Burg langsam wieder verfiel und im 18. Jahrhundert als Getreidespeicher genutzt wurde. 1803 fiel sie an das neue Königreich Bayern und wurde 1812 an die Streitberger Bürger verkauft. Die nutzten die Burg jedoch als Steinbruch. So verkam sie bald zur heutigen Ruine. Wenigstens den schönen Blick konnte niemand zerstören.
Unter uns liegt Streitberg, ein schickes fränkisches Dorf mit vielen Fachwerkhäusern. Wir nehmen den Weg hinunter in das Dorf. Streitberg ist klein, hat einen Marktplatz um den sich ein paar Häuser gruppieren. Der Ort selbst ist berühmt wegen drei Sehenswürdigkeiten. Wir haben bereits die Ruine Streitberg besucht. Nun könnten wir noch die Binghöhle besuchen, deren Zugang sich direkt in Streitberg befindet.
Im Jahre 1905 wurde die “Binghöhle” von dem Nürnberger Kommerzienrat Ignaz Bing entdeckt und erschlossen. Sie erstreckt sich über eine Länge von 300 m durch das Erdinnere und kann gefahrlos durchwandert werden. Phantastische Tropfsteingebilde in unmittelbarster Nähe des Betrachters vermitteln den Eindruck einer Tropfstein-Galerie.
Die dritte Sehenswürdigkeit von Streitberg ist der Streitberger Bitter. Die Alte Kulturhausbrennerei Hans Hertlein hat dem Streitberger Bitter zu Weltruhm verholfen. Die Brennerei stellt Spirituosen von höchster Qualität her. Das Hauptprodukt ist der Streitberger Bitter, eine ausgewogene Kombination von 53 Kräutern, Beeren, Wurzeln und Rinden und weiteren 20 Ingredienzien, darunter Fruchtsäfte und Fruchtweine und natürlich einer Vielzahl von Geheimnissen. Dieser Bitter wurde das erste Mal 1898 hergestellt, zu einer Zeit als die Menschen noch eine innere Beziehung zum Kräutergarten der Natur hatten. Der Streitberger Bitter ist ein kräftig-würziger Kräuterlikör, der vor dem Essen als Aperitif getrunken wird oder ganz klassisch nach dem Essen als Digestif.
Einkehren kann man im Gasthof Schwarzer Adler. (Dorfplatz 7, Tel. 09196 / 929490)
Der Gasthof befindet sich in einem schönen Fachwerkhaus. Durch die Wirtsstube gelangt man in den gemütlichen Garten des Gasthofs. Im Schatten der Laubbäume kann man sich genüsslich zurücklehnen und den Gaumen mit fränkischen Spezialitäten verwöhnen. Besonders beliebt sind Schäufele und Krustenbraten. Dazu gibt es Kulmbacher.

Von Streitberg führt die Straße entlang der Wiesent nach Gasseldorf, dem Ausgangspunkt unserer Wanderung.

Ein Wort zu Joseph Victor von Scheffel, dem großen Frankendichter. Er wurde 1826 geboren, adelt 1876 geadelt und er stark 1886. Er war zu seiner Zeit viel gelesener deutscher Schriftsteller und Dichter. Er gilt als Begründer des Begriffes „Biedermeier“.
Scheffel vereinigte in seinen Werken die beiden Grundströmungen des damaligen Zeitgeistes, bürgerliche Bildungsbeflissenheit und nationale Begeisterung. Seine historischen Epen und Erzählungen haben wahrscheinlich nicht unwesentlich zu dem seit der Bismarckzeit aufkommenden Selbstbild der Deutschen geführt. Es ergab sich eine altfränkisch biedere, ungekünstelt zuverlässige und ernsthaft strebsamen Nation.
Mit seinem Lied der Franken („Wohlauf, die Luft geht frisch und rein“) ist Scheffel in deren Heimatland zwischen Main und Donau allgegenwärtig; die Franken betrachten es als ihre ‘heimliche Nationalhymne’. (nach Wikipedia)
In seinen Epen hat er insbesondere sein geliebtes Frankenland beschrieben. Einige Verse beschreiben auch die Region, in der wir uns gerade aufhalten:

Am Streitberg ragt der Steinklotz schroff
Und weiß, wie meerverwaschen,
Das Pilgerstüblein auf dem Hof
Weiß nichts von leeren Flaschen.
Noch blüht dem Talvogt Christian
Karfunkelrot die Nase,
Und Weihrauchdampf, der Burgkaplan,
Turniert mit ihm beim Glase.

Vor Neideck drüben woll’n wir auch
Mit Schall die Fiedel streichen,
Daß die am Tor nach Hofburgsbrauch
Den Spielmannspfennig reichen.
Frau Wulfhild mit der Sammethand
Erscheint im Veilchenkränzlein;
Die Herren trabten weit ins Land,
Wohlauf ein Schülertänzlein!

Zum schwindelhohen Adlerstein
Versuch ich früh ein Klettern,
Schau rundum ins Gebirg hinein
Und laß die Laute schmettern.
Frühnebel spielt, von Wind gefacht
Um Felsen, grobgestaltig,
Hochland, wilde Hochlandpracht,
Täler grün und waldig!

Lage Ebermannstadt befindet sich nordöstlich von Forchheim. Man erreicht die Stadt von Forchheim über die B 470
Highlights der Stadtbegehung: Marktplatz mit historischem Häuserensemble und Marienkapelle
Highlights der Wanderung: Gasseldorf und der „Hunnenstein“, Leinleitertal, Schloß und Parkanlage in Unterleinleiter, Felsenensemble bei Veilbronn,
Wanderung: Von Gasseldorf durch das Leinleitertal bis Veilbronn und zurück durch das Leidingshofertal bis Streitberg und zurück nach Gasseldorf. Wegstrecke: ca 17 km; Gehzeit: ca. 5 Stunden.

Ebermannstadt nennt sich die heimliche Hauptstadt der Fränkischen Schweiz, wobei der Name Eingangstor zur Fränkischen Schweiz wohl den Sachverhalt besser treffen würde. Andere nennen die Stadt auch noch Herz der Fränkischen Schweiz. Herz hat Ebermannstadt mit Sicherheit. Ein Spaziergang durch die Stadt macht viel Freude. Etwas versteckt liegt die sehenswerte Ebermannstädter Altstadt. Sie verfügt aber viel fränkischen Charme. Dazu laden auch die Geschäfte, Cafés und Gaststätten ein, die im Sommer mit Biergärten ergänzt werden. Auch zwei Brauereien gibt es noch in der Stadt, die ihr Bier nach eigenen Rezepten brauen.

Gang in die Geschichte
Der Ort wurde bereits 981 als kaiserliche “villa Ebermarstad” genannt. Aber die Ursprünge des Ortes geht in die Zeit vor 531 zurück. Ca. 1230 kommt Ebermannstadt in den Besitz der Herren von Schlüsselberg. Am 9.10.1323 erfolgt die Stadterhebung durch Kaiser Ludwig von Bayern. Ebermannstadt darf befestigt werden, bekommt das Marktrecht und erhält einen Rat.
1430 wurde der Ort durch Hussiten zerstört, die damals in der ganzen Region schrecklich wüteten. Erneute Verwüstungen gab es im Zweiten Markgrafenkrieg 1552, im Dreißigjährigen Krieg durch die Schweden und schließlich 1796 unter durchziehenden Franzosen. Eine steile Aufwärtsentwicklung der Stadt erfolgt insbesondere nach dem Ende des 2. Weltkrieges. Damals fanden hier viele Heimatvertriebene, vor allem aus Schlesien, Ostpreußen und aus dem Sudetenraum eine neue Heimat.
So ist die Stadt heute auf der einen Seite modern, aufstrebend, dynamisch, auf der anderen Seite aber immer noch gemütlich und traditionell.

Stadtbegehung
Die Altstadt besitzt viele sehenswerte Fachwerkhäusern besonders auch um den Marktplatz, so dass es Sinn macht, auch dort mit der Stadtbegehung zu beginnen.
Mit dem Erhalt der Stadtrechte 1323 durfte auch Markt abgehalten werden. Ein großzügiger Marktplatz war also wichtig. Auf ihm wurden auch die Vieh-, Pferde- und Schweinemärkte abgehalten. Zum Marktplatz gehören seit langer Zeit auch die Brunnen. 1867 wurde anstelle der ursprünglichen zwei Brunnen ein gusseiserner Brunnen, mit 4 Wasserschöpfern und einer vergoldeten Marienfigur errichtet. 1998 wurde bei der Neugestaltung der Hauptstraße und des Marktplatzes der gesamte Bereich verkehrsberuhigt und wieder zwei Brunnen eingegliedert. Der neue Marienbrunnen ist in seiner Form dem 1867 errichteten Brunnen entlehnt. In der Achse steht der zweite Brunnen. Der Marktplatz ist heute Fußgängerzone.
Die Stadtanlage mit dem Verlauf der Strassen und Plätze sind seit dem Mittelalter unverändert. Allerdings sind bei jedem Kriegsgeschehen wichtige Teile der Stadt zerstört worden. So ging auch im 30-jährigen Krieg die Stadt in Flammen auf. Dabei wurde das Rathaus auf dem Marktplatz und mit ihm das Archiv der Stadt, zerstört. Nach Ende des 30-Jährigen Krieges errichtete man an dieser Stelle das neue Rathaus, das Mitte des 19. Jahrhunderts wegen Baufälligkeit wieder abgebrochen und durch den Sandsteinbau ersetzt wurde. Bis Anfang der 70er Jahre befand sich ein kleiner Turm auf dem Gebäude. Im großen Rathaussaal befand sich zeitweise das Heimatmuseum. Heute ist der Bau im Privatbesitz.
Fachwerkhäuser gibt es in der Stadt noch viele. Aber auch sie wurden ein Opfer der Kriegswirren. So datieren heute die ältesten Fachwerkhäuser aus der Zeit nach 1670. Etwa die Hälfte der Häuser steht unter Denkmalschutz sowie die gesamte Altstadt unter Ensembleschutz.
Das älteste Gebäude der Stadt ist die Marienkapelle (etwa 13.Jahrh.) mit Wehrturm, gotischem Grundbau und spätbarocker Innenausstattung. Das Deckengemälde im Chor wurde bei der letzten Restaurierung, die 1978 beendet wurde, freigelegt. Die Bemalung der Empore und Decke datieren von 1687/88. Der Innenraum wurde 1796 beim Durchzug der napoleonischen Truppen teilweise zerstört.
Bereits im 14. Jahrhundert werden zwei Kirchen erwähnt, so müssen auch wir auf die zweite Kirche hinweisen. Es ist die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus.
Ursprünglich stand an dieser Stelle eine mit 4-Scharwachtürmen versehene Wehrkirche die wegen Baufälligkeit 1853 durch einen einfachen Neubau ersetzt wurde. 1859 erfolgte die Einweihung der Stadtpfarrkirche.
Interessant ist das Scheunenviertel, das unter Ensembleschutz steht. Die Bebauung in der Altstadt war genau festgelegt. So durften nur die Stallungen und ein kleiner Anbau in der Nähe des Hauses gebaut werden. Aus Platzgründen und zum Feuerschutz wurden die Scheunen außerhalb der Stadt errichtet. Wie wichtig dieser Feuerschutz war, zeigte der Brand von 1900 bei dem 24 Scheunen nach einem Blitzeinschlag ein Raub der Flammen wurden

Kulinarische Tipps:
Natürlich gibt es auch in Ebermannstadt zwei Brauereien, die man unbedingt besuchen sollte.
Beginnen wir mit der Brauerei und dem Gasthof Schwanenbräu. Seit 1812 wird Pilsner, Vollbier, Märzen, Festbier (zum Altstadtfest) und Weihnachtsbock gebraut. Dazu kommen diverse geistige Getränke. Das Bier und den Schnaps kann man in der Gaststätte und im idyllischen Biergarten probieren. Die Küche bietet nicht nur fränkische Kost, sondern durchaus auch internationale Gourmet-Küche. In der Saison gibt es eine reichhaltige Karpfenkarte. Dann erst erkennt man in vielen Varianten man Karpfen zubereiten kann. Im Biergarten gibt es natürlich auch zünftige Brotzeiten.
(Am Marktplatz 2, 91320 Ebermannstadt, Tel. 0 91 94 – 2 09, www.schwanenbraeu.de)

Weiterhin ist zu erwähnen die Brauerei und Gasthof Sonnenbräu. Das Bier wird im ehemaligen „Kommunbrauhaus“ der Stadt Ebermannstadt gebraut. Das Ergebnis sind Sonnen-Pils, Sonnen-Gold und Kellerbier. Der Brauer empfiehlt insbesondere die obergärige Spezialität „Eber- Weiße“. In der Brennerei wird auch ein „Bier-Brand“ hergestellt. Im Gasthof gibt es als Speisen Karpfen, Forellen, fränkische Spezialitäten und vegetarische Gerichte.
(Hauptstr. 29, 91320 Ebermannstadt, Tel. 09194-9093)
Weitere Informatioinen finden Sie in dem Buch “Sillte Wege rund um Nürnberg”, erschienen im Bergverlag.

Wanderung von Cadolzburg nach Erlangen – auf den Spuren der Markgrafen

Lage: Cadolzburg befindet sich westlich von Fürth, zu erreichen über die B8

Highlight der Stadtbegehung: die imposante Burganlage

Highlight Wanderung: Wehrkirchenanlagen von Seukendorf, Veitsbronn, Obermichelbach, Kriegenbrunn

Wanderung Weglänge ca. 23 km, Gehzeit: 6 Stunden

Es hat lange gedauert bis die Zerstörungen, die in den letzten Kriegstagen erfolgten beseitigt wurden. Aber seit ein paar Jahren erstrahlt die Cadolzburg wieder in altem Glanz. Das ist ein überzeugender Grund, den Ort zu besuchen.

Gang in die Geschichte

Er beginnt mit dem Namen. Die älteste bekannt gewordene Schreibweise war „Kadoldesburc“, leitet sich also von einem gewissen „Kadold“ ab. Wer dies war, weiß man nicht richtig. Nehmen wir einmal an, wie so mancher Historiker, dass es jener Kadold war, der um 793 das Kloster Herrieden an der Altmühl gründete und der Graf unter Kaiser Karl dem Großen war. Fest steht, dass das Gebiet um Cadolzburg zu dieser Zeit bereits besiedelt war. Ein Gräberfeld weist darauf hin. Die erste urkundliche Bezeugung dieses Ortes erfolgte wie meist in den Jahren der systematischen Geschichtsschreibung und ging zurück auf einen Gebietstausch zurück. So geschah dies auch hier. Ein gewisser Abt Nikolaus von Heilsbronn tauschte Zehntrechte ein. Der Tauschpartner, der Bischof von Würzburg konnte diesen Tausch jedoch nicht mehr beurkunden, denn er starb vorher und auch sein Nachfolger ließ sich Zeit. So wurde die entsprechende Urkunde erst 1157 ausgestellt. So richtig kann man die Besitzrechte in dieser Zeit nicht rekonstruieren. Vielleicht nur so viel: 1221 nannte sich ein Geistlicher nach Cadolzburg: Heinricus de Kadolspurch und drückte damit gewisse Besitzrechte aus. Und 1242 bezeugte ein Heinricus de Karleburc eine Güterschenkung an das Kloster Heilsbronn. Karleburg/Karlsburg ist eine vielfach belegte mundartliche Form für Cadolzburg.

Wahrscheinlichgehörte Cadolzburg damals zum Besitz des Würzburger Bischofs.

Die Historiker gehen davon aus, dass der Bischof von Würzburg 1245/46 die Cadolzburg seinem Gefolgsmann Burggraf Konrad übereignete. Damit ging das Gebiet an die Hohenzollern. Dieser und sein Sohn Friedrich III. bauten Cadolzburg zu ihrem neuen Zentrum aus. Erhalten geblieben sind aus dieser Zeit Ringmauer, Torturm, der Pallas und der obere Zwinger.

Interessant ist, dass der heutige „Bauhof“ unterhalb der Cadolzburg, jenseits der Weiherkette, das Landgut des Burgherren war. Der Hof hatte eine Sonderstellung, denn alle burggräflichen Untertanen der Umgebung mussten je einen Tag bei der Ernte auf diesem Hof arbeiten.

Im Tal unterhalb der Burg hatte sich bei der Pfarrkirche eine Ansiedlung der Dienstleute entwickelt. Kurz nach 1300 wurde auf der Höhe vor der Burg planmäßig von Burggraf Friedrich IV eine Marktsiedlung angelegt. Die Ausstattung der neuen Siedlung mit Grund war jedoch sehr unzureichend. Sie war auf allen Seiten eingeengt durch herrschaftliche Bauten und Land, so dass die Bewohner keine Entwicklungsmöglichkeiten sahen und viele nach Nürnberg zogen.

Mehr als zweihundert Jahre lang schätzten die zollerischen Burggrafen von Nürnberg die Cadolzburg als Ausweich-Residenz. Die burggräfliche Familie hatte sich schmollend hierher zurückgezogen, weil die Bürger der Reichsstadt offen und heimlich die burggräflichen Widersacher unterstützten. Dies artete sogar in kriegerische Auseinandersetzungen aus. Der kleine Markt Cadolzburg musste darunter leiten, die Nürnberger eroberten den Ort erobert und brannten ihn nieder. Auch die Mühlen wurden zerstört um die Brotversorgung des Gegners lahm zu legen. Erst als die Kräfte beider Parteien erschöpft waren, kam es 1450 zu einem vorläufigen Ausgleich und drei Jahre später zu einem Friedensvertrag.

Die hochgesteckten Pläne des Markgrafen Albrecht Achilles führten im 15. Jahrhundert erneut zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Cadolzburg wurde wieder einmal niedergebrannt.

Trotz sozialer und gesellschaftlicher Umwälzungen schien das 16. Jahrhundert Cadolzburg relativen Frieden beschert zu haben. Auch der Dreißigjährige Krieg schien an Cadolzburg vorbei zu eilen. Dann lagerte jedoch von Juli bis September 1632 die Wallenstein´sche Armee bei Zirndorf. Nach den Einfällen 1631-1634 waren über zwei Drittel aller Häuser niedergebrannt oder verfallen.

Bereits wenige Jahre nach dem Friedensschluss begann der Wiederaufbau. 1659 wurde die Abhaltung von Wochenmärkten dienstags und freitags genehmigt. Dennoch zog sich der Aufbau Jahrzehnte hin.

Während der Regierungszeit des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich entstand in eineinhalbjähriger Bauzeit von 1750 bis 1751 in Cadolzburg auf den Grundmauern der mittelalterlichen Vorgängerkirche eine neue Pfarrkirche in den Formen des französischen Klassizismus. Dennoch erhielt der Kirchenbau auch eine fränkische Ausprägung: Die Fassaden wurden durch Lisenen und Fensterbänder, wie damals typisch, zurückhaltend gegliedert. Ebenso schlicht gehalten ist der Innenraum mit der auf drei Seiten umlaufenden doppelten Empore, der einer stattlichen Gemeinde Raum bietet.

1806 wurde Cadolzburg ins königliche Bayern überführt. Das bedeutete eigentlich nichts, denn alle Geldsäckel waren leer, die der Gemeinde und die des Staates. Der bayerische Staat verkaufte ehemals herrschaftlichen Grund und ermöglichte so die Erweiterung des Ortes. Die Erwerbssituation im Ort war ungünstig. Es hatte sich zwar ein beachtliches Kleingewerbe mit überdurchschnittlich vielen Webern, Schneidern und Drechsler gebildet. Sie arbeiteten jedoch für Fabriken und Verleger in Fürth, waren den konjunkturellen Schwankungen erheblich ausgeliefert und erzielten kaum den nötigsten Lebensunterhalt. In der Landwirtschaft begann man Hopfen und Tabak anzubauen. Schon 1788 waren die hier angebauten Zwetschgen, Äpfel, Nüsse und Weintrauben (später auch Kirschen) wegen ihrer Güte und Größe gerühmt worden. Wichtig war die Erweiterung der Bahnlinie Fürth-Zirndorf nach Cadolzburg. Und die Eisenbahngesellschaft erbaute als Attraktion den Aussichtsturm. Als „Bleistift“ ist er zum Wahrzeichen des Ortes geworden.

Die Stadt kam einigermaßen durch den Ersten Weltkrieg, wenngleich die wirtschaftliche Not groß war. Und auch den Zweiten Weltkrieg hätte man fast unbeschadet überstanden. Eigentlich war der Krieg schon verloren, die Amerikaner rückten bereits auf Nürnberg vor, da setzte sich eine Gruppe der 17. SS-Panzergrenadier-Division in Cadolzburg fest, um von der Feste aus Widerstand zu leisten. Am frühen Nachmittag des 17. April 1945 griffen die Amerikaner Cadolzburg an. Der Widerstand war so erbittert, dass die amerikanische Infanterie einen Luftangriff auf Cadolzburg anforderte. Zum Glück für den Ort standen keine Flugzeuge zur Verfügung. Dennoch wurde der Widerstand mit Artillerie und Panzerkanonen niedergekämpft und die Cadolzburg mit Raketen beschossen. Nach Abschluss der Kämpfe brannte nicht nur die Burg. Sechsundfünfzig weitere Gebäude – Wohnhäuser, Werkstätten, Ställe und Scheunen – waren mehr oder weniger zerstört, beschädigt und unbenutzbar. Außerdem mussten die Einwohner zusammenrücken. Ausgebombte und Evakuierte aus Nürnberg und aus Norddeutschland wurden hier untergebracht. Am 1946 kamen die Flüchtlingstrecks aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien. Die Versorgungslage war schwierig und die Wohnungsnot gravierend. Aber dennoch ging es langsam aufwärts und Cadolzburg wandelte sein Gesicht in den Jahren 1950-1970 erheblich.

Spät wurde mit einem Kostenaufwand von mehr als 20 Mill. Euro die zerstörte Cadolzburg soweit wieder hergestellt, dass sie äußerlich ihr altes Aussehen erlangt hat.

Stadtbegehung

Vielleicht beginnt man mit Stadtbegehung am „Bleistift“, dem Aussichtsturm. Er befindet sich außerhalb der Altstadt, auf dem höchsten Punkt, heute umgeben von lauter Einfamilienhäusern. Der sogenannte Bleistift wurde 1893 im neugotischen Stil errichtet. Er bietet bei klarem Wetter eine weit reichende Rundumsicht. Man kann sich hier auch gut über den Ort und die Umgebung orientieren. Früher war er vor allem für die Fürther ein beliebtes Ausflugsziel, um am Wochenende oder besonders zur Kirschbaumblüte mit der Bahn nach Cadolzburg zu fahren. Ein quadratisches Holztreppenhaus führt über fünf Stockwerke nach oben. Den Abschluss bildet eine Turmspitze mit vier dekorativ hervortretenden Fenstern an jeder Seite. Der Turm ist gegen einen Spendenbeitrag zu begehen und grundsätzlich von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang unbewacht offen.

Heute sieht man wenig vom historischen Leid des Ortes, wenn man durch das Obere Tor die Stadt betritt und auf dem Marktplatz steht. Schöne renovierte Fachwerkhäuser stehen hier, kleine Restaurants und Kneipen sind darinnen untergebracht. Im Sommer stehen Tische und Stühle auf der Straße.

Wenn man die Straße entlang schlendert kommt man ganz automatisch zur Burg. Schon der Vorraum zur Burg ist sehenswert. Hier befinden sich ein ehemaliges Schulhaus, das heutige Pfarrhaus und Privatwohnungen. Dann kommt man über eine Brücke zur Burg. Leider ist das Tor meistens verschlossen. Das ist aber nicht so schlimm, weil man vom Innenraum der Burg auch so gut wie keinen Ausblick hat und die Räumlichkeiten selbst noch nicht renoviert und eingerichtet sind.

Eine gepflasterte Straße führt links von der Burg zum Heimatmuseum im ehemaligen Rathaus. Es wurde 1668 erbaut. Der Heimatverein das Rangau-Heimathaus hat das Museum eingerichtet. In zwölf Räumen bietet es einen Überblick über die Geschichte Cadolzburgs sowie der Geologie der Region. (Öffnungszeiten: Dez. – Feb. und Aug. nach Vereinbarung, sonst 1. und 3. Sonntag im Monat 10-12 und 13-17 Uhr).

Dann gehen wir hinunter zur Kirche. Sie wurde 1750/51 in klassizistischen Barockformen als Saalbau neu über einem wohl gotischen Vorgängerbau errichtet. Das Innere bestimmt eine umlaufende Emporenanlage mit einer Altarwand im Osten und der Orgel im Westen. Der Taufstein entstammt der barocken Neubauphase (datiert 1751). Beachtlich ist die wohl erst nachträglich aus spätgotischen Holzschnitzfiguren zusammengestellte Kreuzigungsgruppe aus dem Umkreis des Veit Stoß.

Unten kommt man zu den Gemeindeweihern, von denen man bereits einen schönen Blick auf die Burg hat. Es schließt sich das Bauhaus, also das ehemalige Landwirtschaftshaus der Burgherren an. Heute befindet sich darinnen ein Restaurant.

Der kulinarische Tipp:

Der Bauhof und seine Geschichte sind eng verbunden mit der „Cadolzburg“, die sich unweit der historischen Gaststätte befindet. Die erste urkundliche Erwähnung, des Bauhofes datiert aus jener Zeit, wo mit dem Bau der Burg begonnen wurde. Aus der alten Familien-Chronik geht hervor, dass der Bauhof als Vorwerk der Burg entstand. Über den Bauernhof und seine Brauerei mussten sich ursprünglich die Besitzer der Burg ernähren. Der Bau fungierte auch als Zehnthof, in dem die Untertanen den Zehnten für den Burggrafen abgeben mussten. Jede 10. Fuhre Getreide, aber auch Rinder, Schweine, Fisch, Geflügel und Eier gingen an den Burgadel. Selbstverständlich forderten die Herrschaften auch den Zehnten vom selbstgebrauten Bier und Branntwein. Anno 1645 konnte der Bauernhof, mit Brauerei, Gasthaus und Brennerei von den Vorfahren der heutigen Besitzer erworben werden. 1925 wurden Brauerei und Brennerei aufgegeben, der Bauernhof und die Gaststätte jedoch weitergeführt.

Heute hat das Restaurant einen guten Ruf über Cadolzburg hinaus. Die regionalen und saisonalen Speisen werden mit Liebe zubereitet, ein stets freundlicher Service und gemütliche Räumlichkeiten erwarten den Gast. Der Bauhof ist für jeden Anlass eine gute Empfehlung.

 (Restaurant Bauhof, Thomas Weißmann, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg, Tel.: 09103-713 444, www.restaurant-bauhof.de)

Weitere Informatioinen finden Sie in diesem Buch:

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